Encore un embrayage "alternatif" ? [NON]

[mifink]

Bonjour à tous et bravo de votre investissement pour que nos machines continuent à circuler.
Une question pour Laurent :
Afin d obtenir les 1.8 mm qui font toute la différence,
Tu as en premier tordu les pattes des ressorts et après passé la meule ou :
As tu passé la meule directement sans les tordre et sais tu quelle épaisseur de metal que tu as retiré . Merci.
Bon courage pour la suite...
Michel

[Higgins30]

Salut Michel,
L'acier de ces fameux " logements de ressorts" (je ne sais pas trop comment on peut les appeler), est très très rigide.
Effectivement j'ai essayé de les rabattre à la presse mais comme le système d'amortisseur est composé de plusieurs pièces il risquait de se déformer. J'ai donc gagné 1,8mm juste en meulant ce qui dépassait le plus.

[mifink]

Merci Laurent
Tu parle aussi de souder le plateau et le disque,
Ne pense tu pas qu après soudure il faudra rééquilibrer ces deux pièces mobiles ?.
pour moi le vissage est plus simple.(Juste mon avis)
.Passe une bonne soirée.
Michel

[zorgol94]

Merci Laurent
Tu parle aussi de souder le plateau et le disque,
Ne pense tu pas qu après soudure il faudra rééquilibrer ces deux pièces mobiles ?.
pour moi le vissage est plus simple.(Juste mon avis)
.Passe une bonne soirée.
Michel

Le vissage est surtout possible car les têtes de vis sont logées dans les ressorts et ne gênent absolument pas.
6 BTR de 6mm montées au loctite, ça tient !

[Westy64]

juste pour que je comprenne : Zorgol n'a pas fait cette modif d'épaisseur sur le disque.
est-ce à dire qu'il a pris un risque technique que tu veux éviter, ou a t-il trouvé une autre astuce ?
par ailleurs, je regardais les modifs apportées aux disques par Dan lors de la fabrication du moteur de Serge (le 1000, piste).
on est encore dans le même thème de couplage des disques, mais je n'arrive pas à identifier les différentes variantes.
et Dan rajoute une opération de rectification des faces des disques après soudure

[leLouis]

Depuis le début de ce topic, je pense que toute soudure , meulage ou repercage nécessiterait un passage chez un tourneur et ou un spécialiste pour équilibrer le nouveau disque.

[Westy64]

Depuis le début de ce topic, je pense que toute soudure , meulage ou repercage nécessiterait un passage chez un tourneur et ou un spécialiste pour équilibrer le nouveau disque.

Théoriquement, tu as raison.
Mais je me demande si le disque seul est lui-même parfaitement équilibré, si le volant moteur l'est aussi, et le moteur ne tourne pas très vite...
Mais ce serait mieux. Comme de s'assurer que les surfaces d'appui sont toutes absolument "parallèles".

[zorgol94]

juste pour que je comprenne : Zorgol n'a pas fait cette modif d'épaisseur sur le disque.
est-ce à dire qu'il a pris un risque technique que tu veux éviter, ou a t-il trouvé une autre astuce ?
par ailleurs, je regardais les modifs apportées aux disques par Dan lors de la fabrication du moteur de Serge (le 1000, piste).
on est encore dans le même thème de couplage des disques, mais je n'arrive pas à identifier les différentes variantes.
et Dan rajoute une opération de rectification des faces des disques après soudure

C'est sur que je n'ai pas fait mes montages avec la rigueur technique de Laurent, je serais un peu du genre essai erreur et on recommence.
C'est un peu pour cela que je me dis qu'il va falloir que je démonte un jour pour faire un état des lieux.
Jusque là ça va mais je n'ai pas fais beaucoup de km.
Ce qui serait utile peut-être serait de résumer nos travaux avec un schéma théorique expliquant les empilement des différents composants de l'embrayage. Un schéma serait plus facile à comprendre que nos différentes photos.
en partant de ce schéma du montage d'origine :

il faudrait résumer les dimensions des différents éléments et expliquer les options possibles.
Du genre dans mon montage actuel j'ai utilisé ceci :

• -Les ressorts (N°5) origine Ural
• -La cloche embrayage (N°3) solidarisé avec le disque lisse (N°2)
• -Embrayage CJ monté avec la partie ressorts non alignés du coté de la cloche embrayage
• -pour finir par le disque N°4

Vu comme ça, il n'y a rien qui dépasse mais je n'ai aucun moyen de savoir à quel moment les cages des ressorts amortisseurs du disque CJ vont venir frotter sur la cloche (N°3) - je suppose qu'il y aura comme un bruit de frottement anormal...

Et plus je regarde le disque Kubota plus je me demande comment on pourrait l'utiliser

[Westy64]

Et plus je regarde le disque Kubota plus je me demande comment on pourrait l'utiliser

Merci Gérard pour ces précisions.

Il me semble qu'à force de regarder encore et encore le schéma, je commence à comprendre comment ça marche.
Vous me direz si j'ai faux:
- les disques 2, 3, et 4 sont solidaires du volant moteur. Le 4 parce qu'il est vissé dessus, et les 2 et 3 par les dents et encoches.
- au repos, tout ce petit monde est plaqué vers le disque 4 en écrasant au passage les disques frettés, et tout le monde tourne à la même vitesse (le moteur et la boite aussi, donc).
- quand on débraye, on crée un jeu entre les différents disques en écartant le disque 4 (vers l'avant de la moto), et les disques frettés viennent lécher les autres, le moteur n'entraine pas la boite.

Si j'ai bien compris, en termes de transfert de couple et d'usure:
Le transfert du couple du volant moteur vers les disques frettés se fait via les 6 vis du disque 4, les dents des disques 2 et 3 (et les gorges dans le volant moteur), et les 4 faces d'appui des 2 disques frettés.
L'usure se produit sur toutes les pièces sus-mentionnées.

Le passage à 1 seul disque "concentre" l'usure sur les 2 faces du disque fretté, et sur la face arrière du disque 2 et la face avant du disque 4 (avant - arrière dans le sens de la marche), plus les dents et cannelures déja citées.
Si l'usure des faces du disque fretté est régulière, il va lentement se rapprocher de la boite (de 1/2 usure totale).
Si l'usure est irrégulière, le décalage du disque fretté vers la boite peut aller de 0% à 100% de cette usure. (0% si on a une usure uniquement sur la face avant, 100% si l'usure est uniquement sur la face arrière).
Même raisonnement avec l'usure des faces des disques 2 et 4.
Je comprends que Laurent mise sur une usure à 50% avant et arrière.

Nous espérons tous que les ressorts du disque Aliexpress + la largeur des cannelures du disque protègeront l'arbre primaire.
Espérons également que cet amortissement du transfert de couple protègera également les dents des disques 2&3 et les gorges du volant moteur.
Pour mémoire, le pris des disques (métal) est de 90 € pour le disque "cloche" et 66 € pour les autres, et 365 € pour un volant moteur.
Le total (587 €) dépasse le prix d'un arbre primaire ( 554 €) au tarif catalogue Ural.
Pour le volant et les disques, on doit pouvoir trouver moins cher chez les revendeurs de pièces DNEPR, mais se pose le souci de la qualité de fabrication. On a parfois quelques doutes avec Ural, mais pour l'aftermarket, le risque est bien plus élevé.
(J'édite mon message : les pièces DNEPR et vieilles URAL (Oldtimer et Uralzentrale) ne sont pas identiques, et ne peuvent pas être montées en lieu et place des nôtres.
Pardon pour ce pensum.

Je te rejoins Gérard pour le disque Kubota, l'excroissance centrale d'un côté me paraît très large, au vu du peu de marge disponible de part et d'autre. Mais vu qu'il est plus fin de 2 mm que l'Aliexpress, on peut (peut-être) rajouter un 3e disque dentelé sur les 2 autres, ce qui créera peut-être l'espace nécessaire côté cloche. Il n'empêche qu'il faut le réusiner en 2 points.
Laurent pourra nous donner son avis ?

[Higgins30]

Jean Louis tu as raison ce serait mieux de faire équilibrer mais d'une part lorsque j'ai voulu faire équilibrer un vilebrequin le tarif était prohibitif d'autre part les pièces dont on parle ici c'est à dire l'assemblage du plateau de pression item 3 et du disque intermédiaire item 2 ne comportent pas d'axe ou de roulement ou quoi que ce soit qui permette de les mettre en rotation surtout une fois assemblés.
Je pense que l'assemblage vissé ne doit pas induire de balourd, l'assemblage soudé probablement un peu plus.
Comme le dit Jean, en tournant à 3500 tours ce n'est pas forcément critique et il faudrait équilibrer l'ensemble de l'embrayage avec le volant et tous les disques.
Concernant l'assemblage du plateau et du disque par vis il va devoir encaisser des mini efforts de cisaillement répétés à chaque accélération/décélération suivant la position dans le volant et l'usure des cannelures. Si tout est neuf je n'y vois pas de contre-indication mais dans mon cas tout a déjà du jeu et ça risque de travailler pas mal c'est pour ça que j'ai choisi la solution de souder.
A mon avis je pourrais faire un assemblage vissé à condition de monter des vis à tête fraisées qui encaisseraient mieux ces mini cisaillements
Bon c'est du torsiflage de cerveau je ne suis pas ingénieur et si quelqu'un a des connaissances pointues qu'il n'hésite pas à donner son avis avant qu'on fasse des bêtises