Je déconnecte simplement l'envie et le prix, mais ne nie pas que certaines envies resteront à ce stade.
Mais l'envie est là.
Raodtrip moto en Mongolie
Re: Raodtrip moto en Mongolie
Mais l'envie est là.
Jean
Ural Tourist 2010, KMZ K750 1969 (vendue), IMZ M72 1957
Faire en sorte que nos machine n'en soient qu'à la moitié de leur vie
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Re: Raodtrip moto en Mongolie
Road trip en Mongolie : la suite
OULAN-BATOR
C’est une ville immense en constante expansion avec des chantiers de construction absolument partout. On distingue facilement 3 zones concentriques distinctes :
- Le centre-ville où les anciens bâtiments soviétiques de prestige ou 1 temple bouddhiste ont été conservé et sont maintenant entourés d’immeubles modernes.
En Mongolie on roule à droite mais il saute vite aux yeux que beaucoup de voitures ont malgré cela le volant à droite. Ce sont pour la plupart des Toyota Prius hybride importées de Corée du sud. Volant à gauche et volant à droite cohabitent avec une certaine harmonie où le plus culotté l’emporte.
Police et ambulance s’écrivent comme chez nous mais service pénitentiaire s’écrit en anglais alors que les feux tricolores sont placés à l’américaine au-dessus des rues et de l’autre côté du carrefour. Il doit falloir une certaine habitude et prendre garde à l’agent de police qui régule parfois la circulation au milieu du carrefour avec son bâton rouge et son sifflet en se moquant bien des indications des feux tricolores.
J’ai constaté cette confrontation de la tradition et de la modernité lors de séances photos le même jour devant le parlement :
Dans les deux cas les jeunes mariés sont habillés à l’occidentale mais pour un mariage les parents sont en tenue traditionnelle alors que pour l’autre les demoiselles d’honneur sont nettement plus délurées.
- Une zone périphérique constituée des immeubles modernes que l’on trouve partout ailleurs dans le monde
- Enfin une vaste zone extérieure constituée d’habitats individuels matérialisés par des terrains fermés par une palissade en bois abritant une yourte et un cabanon ou un container maritime.
Mais là pas de bitume les rues sont en terre battue.
En Mongolie la langue anglaise est quasi inconnue. On y parle mongol ou russe ou encore une autre langue dans les multiples restaurants internationaux où il est parfois bien difficile de se faire comprendre.…
J’ai aussi trouvé un distributeur automatique de pizzas made in France à côté d’une stèle érigée en hommage aux Beatles…
Le beau ciel bleu de la capitale a toutefois un côté sombre : les deux centrales thermiques produisant électricité et eau chaude fonctionnent au charbon et placent Oulan-Bator à la deuxième place des villes les plus polluées au monde selon l’OMS.
A suivre...
OULAN-BATOR
C’est une ville immense en constante expansion avec des chantiers de construction absolument partout. On distingue facilement 3 zones concentriques distinctes :
- Le centre-ville où les anciens bâtiments soviétiques de prestige ou 1 temple bouddhiste ont été conservé et sont maintenant entourés d’immeubles modernes.
En Mongolie on roule à droite mais il saute vite aux yeux que beaucoup de voitures ont malgré cela le volant à droite. Ce sont pour la plupart des Toyota Prius hybride importées de Corée du sud. Volant à gauche et volant à droite cohabitent avec une certaine harmonie où le plus culotté l’emporte.
Police et ambulance s’écrivent comme chez nous mais service pénitentiaire s’écrit en anglais alors que les feux tricolores sont placés à l’américaine au-dessus des rues et de l’autre côté du carrefour. Il doit falloir une certaine habitude et prendre garde à l’agent de police qui régule parfois la circulation au milieu du carrefour avec son bâton rouge et son sifflet en se moquant bien des indications des feux tricolores.
J’ai constaté cette confrontation de la tradition et de la modernité lors de séances photos le même jour devant le parlement :
Dans les deux cas les jeunes mariés sont habillés à l’occidentale mais pour un mariage les parents sont en tenue traditionnelle alors que pour l’autre les demoiselles d’honneur sont nettement plus délurées.
- Une zone périphérique constituée des immeubles modernes que l’on trouve partout ailleurs dans le monde
- Enfin une vaste zone extérieure constituée d’habitats individuels matérialisés par des terrains fermés par une palissade en bois abritant une yourte et un cabanon ou un container maritime.
Mais là pas de bitume les rues sont en terre battue.
En Mongolie la langue anglaise est quasi inconnue. On y parle mongol ou russe ou encore une autre langue dans les multiples restaurants internationaux où il est parfois bien difficile de se faire comprendre.…
J’ai aussi trouvé un distributeur automatique de pizzas made in France à côté d’une stèle érigée en hommage aux Beatles…
Le beau ciel bleu de la capitale a toutefois un côté sombre : les deux centrales thermiques produisant électricité et eau chaude fonctionnent au charbon et placent Oulan-Bator à la deuxième place des villes les plus polluées au monde selon l’OMS.
A suivre...
Dernière modification par leLouis le 15 sept. 2024 17:01, modifié 2 fois.
De Tintin à Indiana Jones tous les Héros roulent en side-car. 
Re: Raodtrip moto en Mongolie
Je confirme l’envieWesty64 a écrit : 12 sept. 2024 11:45 Je déconnecte simplement l'envie et le prix, mais ne nie pas que certaines envies resteront à ce stade.
Mais l'envie est là.
Si ce n'est pas une loi naturelle alors c'est subjectif... 
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Re: Raodtrip moto en Mongolie
Road trip en Mongolie : la suite
LES PISTES ET LES NOMADES
La langue mongole est très difficile à prononcer pour un européen qui n’a pas le larynx habitué à produire correctement de tels sonorités mais j’ai noté phonétiquement ces quelques mots qui, même s’ils n’étaient pas prononcés de façon tout à fait exacte, faisaient leur petit effet :
Oui : kim
Non : ogouil
Merci : bayarla
Au revoir : bayar TA
Un peu : tchoutchout
Bon : amsté
Bonjour : senbanou
Yourte : guer
Première surprise lors de la perception des motos : ce ne serait pas des 150cc mais des 200cc. Elles ont environ 2000kms mais 3 sont neuves.
Coté look, nous voilà revenus dans les années 70 avec des minuscules freins à tambour et une fourche télescopique plutôt rudimentaire. Les jours suivants nous verrons partout des machines identiques en 150cc mais parfois avec d’autres marques pour seule différence.
Les pistes sont empruntées par toutes sortes de véhicules à moteur : des motos, des voitures dont les fameuses Toyota Prius particulièrement appréciées par les nomades, des petits camions et même des semi-remorques.
Le premier gué a été une formalité pour certains, source de stress pour d’autres et l’occasion du premier vidage de bottes. Un semi-remorque qui a passé le gué juste derrière nous aurait pu ramener notre exploit à une plus juste valeur mais peu nous importait car nous étions tous de l’autre côté et pas peu fiers…
De chaque côté de la piste c’est l’espace infini piqueté de quelques points blancs qui sont les yourtes des nomades. Et, de ci de là parmi l’herbe rase et les fleurs, on voit des troupeaux de moutons, chèvres, vaches ou chevaux en totale liberté.
A plusieurs reprises, au milieu de nulle part, nous avons trouvé des panneaux indicateurs sommaires qui nous ont laissé perplexes :
Il y avait des moustiques lors de notre premier bivouac mais pour les combattre un bon feu de bouses de vaches a été suffisant pour avoir un moyen écologique et sans odeur permettant de manger en paix.
Cet immense mausolée a été édifié à la gloire de chevaux célèbres où ils sont vénèrés:
Au début du voyage nous avons vu quelques chameaux et, très loin, deux groupes de gazelles.
Le ciel n’a jamais était totalement vide car il y avait toujours une buse, un milan, un vautour ou un aigle à la recherche d’un repas.
Le bonheur absolu c’est lorsqu’un troupeau de chevaux se mettait à galoper le long de la piste en suivant notre convoi. C’était impossible à photographier et restera à jamais dans notre mémoire.
Dans ces endroits isolés on pouvait se croire seuls mais il y a toujours quelqu’un qui nous avait repérés. C’est ainsi que lors d’une pose nous avons vu arriver un nomade sur sa moto.
Après un premier contact discret nous lui avons offert un beignet et en retour il nous a invité à venir boire de l’airag dans sa yourte. L’airag est du lait de jument fermenté fabriqué chez lui dans une superbe outre traditionnelle.
Premier contact avec une yourte où là encore le traditionnel est mélangé au modernisme : la yourte de l’image d’Épinal est maintenant équipée de panneaux solaires alimentant batterie, télé et téléphones portables.
A l’extérieur une peau fraîche de mouton laissée par terre sur une petite bâche indiquait la provenance de la pièce de viande que j’avais vue sur le buffet dans la yourte.
Il nous est arrivé plusieurs fois d’avoir la visite de nomades à moto. Parfois seuls, parfois accompagnés d’un enfant ils s’arrêtaient tout près et nous observaient. Certains prenaient contact, d’autres pas et tous repartaient ensuite comme ils étaient venus.
A suivre...
LES PISTES ET LES NOMADES
La langue mongole est très difficile à prononcer pour un européen qui n’a pas le larynx habitué à produire correctement de tels sonorités mais j’ai noté phonétiquement ces quelques mots qui, même s’ils n’étaient pas prononcés de façon tout à fait exacte, faisaient leur petit effet :
Oui : kim
Non : ogouil
Merci : bayarla
Au revoir : bayar TA
Un peu : tchoutchout
Bon : amsté
Bonjour : senbanou
Yourte : guer
Première surprise lors de la perception des motos : ce ne serait pas des 150cc mais des 200cc. Elles ont environ 2000kms mais 3 sont neuves.
Coté look, nous voilà revenus dans les années 70 avec des minuscules freins à tambour et une fourche télescopique plutôt rudimentaire. Les jours suivants nous verrons partout des machines identiques en 150cc mais parfois avec d’autres marques pour seule différence.
Les pistes sont empruntées par toutes sortes de véhicules à moteur : des motos, des voitures dont les fameuses Toyota Prius particulièrement appréciées par les nomades, des petits camions et même des semi-remorques.
Le premier gué a été une formalité pour certains, source de stress pour d’autres et l’occasion du premier vidage de bottes. Un semi-remorque qui a passé le gué juste derrière nous aurait pu ramener notre exploit à une plus juste valeur mais peu nous importait car nous étions tous de l’autre côté et pas peu fiers…
De chaque côté de la piste c’est l’espace infini piqueté de quelques points blancs qui sont les yourtes des nomades. Et, de ci de là parmi l’herbe rase et les fleurs, on voit des troupeaux de moutons, chèvres, vaches ou chevaux en totale liberté.
A plusieurs reprises, au milieu de nulle part, nous avons trouvé des panneaux indicateurs sommaires qui nous ont laissé perplexes :
Il y avait des moustiques lors de notre premier bivouac mais pour les combattre un bon feu de bouses de vaches a été suffisant pour avoir un moyen écologique et sans odeur permettant de manger en paix.
Cet immense mausolée a été édifié à la gloire de chevaux célèbres où ils sont vénèrés:
Au début du voyage nous avons vu quelques chameaux et, très loin, deux groupes de gazelles.
Le ciel n’a jamais était totalement vide car il y avait toujours une buse, un milan, un vautour ou un aigle à la recherche d’un repas.
Le bonheur absolu c’est lorsqu’un troupeau de chevaux se mettait à galoper le long de la piste en suivant notre convoi. C’était impossible à photographier et restera à jamais dans notre mémoire.
Dans ces endroits isolés on pouvait se croire seuls mais il y a toujours quelqu’un qui nous avait repérés. C’est ainsi que lors d’une pose nous avons vu arriver un nomade sur sa moto.
Après un premier contact discret nous lui avons offert un beignet et en retour il nous a invité à venir boire de l’airag dans sa yourte. L’airag est du lait de jument fermenté fabriqué chez lui dans une superbe outre traditionnelle.
Premier contact avec une yourte où là encore le traditionnel est mélangé au modernisme : la yourte de l’image d’Épinal est maintenant équipée de panneaux solaires alimentant batterie, télé et téléphones portables.
A l’extérieur une peau fraîche de mouton laissée par terre sur une petite bâche indiquait la provenance de la pièce de viande que j’avais vue sur le buffet dans la yourte.
Il nous est arrivé plusieurs fois d’avoir la visite de nomades à moto. Parfois seuls, parfois accompagnés d’un enfant ils s’arrêtaient tout près et nous observaient. Certains prenaient contact, d’autres pas et tous repartaient ensuite comme ils étaient venus.
A suivre...
Dernière modification par leLouis le 15 sept. 2024 18:17, modifié 4 fois.
De Tintin à Indiana Jones tous les Héros roulent en side-car.
Re: Raodtrip moto en Mongolie
Super reportage 
Si ce n'est pas une loi naturelle alors c'est subjectif...
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Re: Raodtrip moto en Mongolie
Merci Jean-Louis pour ce partage du ressenti en Mongolie.
URAL FRANCE : un esprit d'aventure inspiré d'un side-car authentique au destin exceptionnel, une fierté transcendée par des liens humains sans frontière de la France jusqu'à la Russie. https://associationuralfrance.fr/
ЗОРГОЛ ЛЕ ТРОЛЛ
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Re: Raodtrip moto en Mongolie
Road trip en Mongolie : la suite
Les villages et les petites villes sont constitués de quelques bâtiments administratifs en dur entourés des classiques habitats individuels comprenant yourte et cabanon entourés d’une palissade en bois.
Les cantines et les épiceries sont facilement reconnaissables :
Des rues en terre battue et un panneau parking devant le poste de police complètent le tableau.
Passée la dernière palissade c’est à nouveau l’immensité.
Trouver du carburant n’est pas un problème car dans chaque bourgade il y a 3 ou 4 stations-services (avec pompiste) où le carburant est quasiment au même prix : du SP80, du SP92 à 2400 tugrik le litre (soit 0,65 € le litre) et parfois du SP95 à 4000 tg (soit 0,92€ le litre).
Pour nous abriter d’un orage nous avions trouvé refuge dans une station-service et je voyais bien l’œil énamouré du jeune pompiste envers nos motos. N’y tenant plus, et sans demander la moindre autorisation, il en a démarré une, a accéléré avant de couper le moteur. Ensuite, toujours sans rien demander, il en en enfourché une autre pour aller faire des huit devant la station. Il est probablement devenu une célébrité locale après cet essai d’une 200cc.
Au fur et à mesure que nous prenions de l’assurance le passage des gués se faisait plus sereinement et les vidages des bottes n’ont plus été nécessaires.
Nous avons vu nos premiers yacks à 2400 m d’altitude
Puis nous avons ensuite passé ce grand gué à 2614m
Nous avions parcouru 600 kms lorsqu’une chaîne s’est cassée : en fait c’était le maillon rapide qui avait sauté et, comble de chance, nous avons retrouvé toutes les pièces sur la piste y compris la petite attache rapide.
Plus tard, une autre chaîne cassera pour de bon et sera remplacée par une de celles prévues dans le stock de pièces détachées.
Nous devions rejoindre le site des 8 lacs superposés réputé pour sa beauté et dont l’accès se fait habituellement par le lac le plus inférieur.
Pour nous, l’objectif était de les atteindre par le lac le plus haut (le lac Shireet) après avoir passé un col à 3000 m.
C’est vrai que depuis le col le paysage est superbe mais les moulins à prière et les ovoos (https://www.voyage-mongolie.com/informa ... ulte-ovoos) revêtus de tissu bleu auraient dus nous inciter à une modestie toute bouddhiste car la descente vers le lac a été un grand moment tant la piste était caillouteuse, pentue et transformée par endroits en un véritable pierrier.
Camper au bord du lac a été une récompense bien méritée et c’est là que j’ai trouvé une plume d’aigle devant ma tente.
Hélas pour nous, le lendemain matin il a fallu rendre non sans mal cette piste dans l’autre sens et nous y avons été facilement dépassés par un Mongol et son passager sur une 150cc.
Les générations précédentes étaient celles de cavaliers réputés et aujourd’hui beaucoup ont troqué le cheval contre une moto avec laquelle ils ont la même efficacité. Nous avons assisté au rassemblement d’un troupeau de chevaux dans et autour d’un corral par un seul nomade à moto. Ce fut un beau spectacle de courses poursuites jusqu’à qu’il ne reste qu’un étalon pour faire de la résistance mais il a fini par rejoindre le groupe tant le motard était habile et rapide pour l’empêcher de prendre la poudre d’escampette.
Une fois passé le col notre bivouac a été installé dans un endroit magique où, sous le soleil couchant, les rondeurs du relief semblaient recouvertes de velours vert sur lequel étaient posées quelques yourtes et des troupeaux.
A suivre ...
Les villages et les petites villes sont constitués de quelques bâtiments administratifs en dur entourés des classiques habitats individuels comprenant yourte et cabanon entourés d’une palissade en bois.
Les cantines et les épiceries sont facilement reconnaissables :
Des rues en terre battue et un panneau parking devant le poste de police complètent le tableau.
Passée la dernière palissade c’est à nouveau l’immensité.
Trouver du carburant n’est pas un problème car dans chaque bourgade il y a 3 ou 4 stations-services (avec pompiste) où le carburant est quasiment au même prix : du SP80, du SP92 à 2400 tugrik le litre (soit 0,65 € le litre) et parfois du SP95 à 4000 tg (soit 0,92€ le litre).
Pour nous abriter d’un orage nous avions trouvé refuge dans une station-service et je voyais bien l’œil énamouré du jeune pompiste envers nos motos. N’y tenant plus, et sans demander la moindre autorisation, il en a démarré une, a accéléré avant de couper le moteur. Ensuite, toujours sans rien demander, il en en enfourché une autre pour aller faire des huit devant la station. Il est probablement devenu une célébrité locale après cet essai d’une 200cc.
Au fur et à mesure que nous prenions de l’assurance le passage des gués se faisait plus sereinement et les vidages des bottes n’ont plus été nécessaires.
Nous avons vu nos premiers yacks à 2400 m d’altitude
Puis nous avons ensuite passé ce grand gué à 2614m
Nous avions parcouru 600 kms lorsqu’une chaîne s’est cassée : en fait c’était le maillon rapide qui avait sauté et, comble de chance, nous avons retrouvé toutes les pièces sur la piste y compris la petite attache rapide.
Plus tard, une autre chaîne cassera pour de bon et sera remplacée par une de celles prévues dans le stock de pièces détachées.
Nous devions rejoindre le site des 8 lacs superposés réputé pour sa beauté et dont l’accès se fait habituellement par le lac le plus inférieur.
Pour nous, l’objectif était de les atteindre par le lac le plus haut (le lac Shireet) après avoir passé un col à 3000 m.
C’est vrai que depuis le col le paysage est superbe mais les moulins à prière et les ovoos (https://www.voyage-mongolie.com/informa ... ulte-ovoos) revêtus de tissu bleu auraient dus nous inciter à une modestie toute bouddhiste car la descente vers le lac a été un grand moment tant la piste était caillouteuse, pentue et transformée par endroits en un véritable pierrier.
Camper au bord du lac a été une récompense bien méritée et c’est là que j’ai trouvé une plume d’aigle devant ma tente.
Hélas pour nous, le lendemain matin il a fallu rendre non sans mal cette piste dans l’autre sens et nous y avons été facilement dépassés par un Mongol et son passager sur une 150cc.
Les générations précédentes étaient celles de cavaliers réputés et aujourd’hui beaucoup ont troqué le cheval contre une moto avec laquelle ils ont la même efficacité. Nous avons assisté au rassemblement d’un troupeau de chevaux dans et autour d’un corral par un seul nomade à moto. Ce fut un beau spectacle de courses poursuites jusqu’à qu’il ne reste qu’un étalon pour faire de la résistance mais il a fini par rejoindre le groupe tant le motard était habile et rapide pour l’empêcher de prendre la poudre d’escampette.
Une fois passé le col notre bivouac a été installé dans un endroit magique où, sous le soleil couchant, les rondeurs du relief semblaient recouvertes de velours vert sur lequel étaient posées quelques yourtes et des troupeaux.
A suivre ...
Dernière modification par leLouis le 15 sept. 2024 18:21, modifié 4 fois.
De Tintin à Indiana Jones tous les Héros roulent en side-car.
Re: Raodtrip moto en Mongolie
Et toujours quelques photos de fleurs pour ponctuer ton propos....
Jean
Ural Tourist 2010, KMZ K750 1969 (vendue), IMZ M72 1957
Faire en sorte que nos machine n'en soient qu'à la moitié de leur vie
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Faire en sorte que nos machine n'en soient qu'à la moitié de leur vie
Re: Raodtrip moto en Mongolie
Il faut croire que les moutons, chèvres, chevaux et autres yacks n'aiment pas les fleurs...Westy64 a écrit : 15 sept. 2024 00:19 Et toujours quelques photos de fleurs pour ponctuer ton propos....
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Re: Raodtrip moto en Mongolie
Road trip en Mongolie : la suite
Nous étions déjà passés à proximité de yourtes et des chiens de très forte taille en liberté nous avaient bien fait comprendre qu’il ne fallait pas s’approcher davantage. C’est lors du bivouac près de ce gros rocher que nous pensons avoir compris le code : le travail de ces chiens est de protéger la yourte et ils le font très bien. En dehors de cette zone de sécurité ce sont de bonnes grosses peluches qui viennent se faire caresser et savent prendre la nourriture qu’on leur tend au bout des doigts sans nous manger la moitié de la main comme cela arrive parfois chez nous. Nous ne devons pas être loin d’avoir tout compris car plusieurs de ces chiens se sont approchés lors de nos arrêts et cela s’est toujours très bien passé.
C’est le plus souvent au passage des cols que nous avons vu un ovoo sur lequel étaient posées des offrandes que personne ne touche.
C’est lors d’un de ces bivouacs qu’il nous a été possible de goûter une spécialité locale inattendue : de la vodka obtenue après distillation de lait de chèvre. Blague où pas il y a quand même un petit arrière-goût…
Et toujours des fleurs, des chevaux et des yacks dans un paysage devenu plus boisé.
Après avoir parcouru 700 kms de pistes ce fut la vallée volcanique de l’Orkhon pour y admirer la cascade de Waterfall et avoir la surprise de pouvoir dormir dans une yourte après avoir pris un bain en amont de la cascade.
Encore quelques pistes et quelques bivouac avant que les pistes ne prennent fin entre Tserserleg et Karakorum l’ancienne capitale de Gengis Khan.
Nous avions parcouru 900 kms de piste et notre campement près de la rivière a permis baignade et feu de camp le tout agrémenté d’un beau coucher de soleil.
LES ROUTES GOUDRONNÉES ET LE RETOUR VERS OULAN-BATOR
A nos yeux d’occidentaux, le mélange entre le mode de vie traditionnel et la modernité galopante produit de bien tristes mélanges.
Ces routes ont la largeur de nos nationales mais le revêtement est celui de nos mauvaises départementales. La signalisation routière est sensiblement identique à la notre et, comme chez nous, il y a par endroit des lignes blanches dont tout de monde se moque éperdument ce qui n’est pas sans donner quelques sueurs froides.
Ces routes sont souvent à péage et sont limitées à 80 km/h mais c’est gratuit pour les motos. 80 km/h peuvent paraitre bien peu dans ces immensités mais les énormes nids de poules (plutôt des nids d’autruche) que l’on trouve partout appellent bien vite à la prudence.
Aux endroits névralgiques de gros ralentisseurs finissent par amener les derniers récalcitrants à la raison et nous avons même vu un contrôle radar.
Des déchets divers jonchent le bord des routes (et parfois malheureusement aussi le bord des pistes) car, comme le ramassage des ordures est balbutiant, chacun semble se débrouiller comme il l’entend : dépôt sauvage ou incinération.
Ensuite, les nomades et leurs troupeaux sont toujours dans la steppe environnante et le bétail de toute taille qui erre jusque sur la route est parfois victime d’accidents mortels. Quelle que soit leur taille ces animaux finiront mangés par les rapaces ou par les chiens.
Nous avons ainsi vu une voiture qui avait heurté une vache et c’était définitivement fini pour les deux !
Les villes sont annoncées par de superbes portes façon arc de triomphe romain.
Sur les pistes le monument est plus modeste mais toujours bien visible.
Karakorum est l’ancienne capitale de Gengis Khan au 13ème siècle.
Aujourd’hui les abords du site historique sont en passe d’être remplacés par une ville champignon pas vraiment belle, entièrement tournée vers le tourisme. Il y a seulement 10 ans il n’y avait là que 2 bungalows…
Il y a toutefois un musée très bien fait avec des hôtesses parlant anglais. Il montre bien l’importance et la puissance de cette civilisation à son apogée.
A défaut de désert de Gobi nous devions faire étape au Petit Gobi où il serait possible de faire de belles photos de dunes. Le temps d’y arriver, de planter nos tentes et de faire quelques repérages photos en prévision du lendemain matin et c’était déjà le coucher du soleil.
La nuit a été rythmée par le passage des grues mais au lever il y avait un très fort brouillard donc adieu photos du désert au lever du jour. Heureusement que les chameaux étaient fidèles au poste pour illustrer notre vision parcellaire de ce lieu hautement touristique.
A suivre...
Nous étions déjà passés à proximité de yourtes et des chiens de très forte taille en liberté nous avaient bien fait comprendre qu’il ne fallait pas s’approcher davantage. C’est lors du bivouac près de ce gros rocher que nous pensons avoir compris le code : le travail de ces chiens est de protéger la yourte et ils le font très bien. En dehors de cette zone de sécurité ce sont de bonnes grosses peluches qui viennent se faire caresser et savent prendre la nourriture qu’on leur tend au bout des doigts sans nous manger la moitié de la main comme cela arrive parfois chez nous. Nous ne devons pas être loin d’avoir tout compris car plusieurs de ces chiens se sont approchés lors de nos arrêts et cela s’est toujours très bien passé.
C’est le plus souvent au passage des cols que nous avons vu un ovoo sur lequel étaient posées des offrandes que personne ne touche.
C’est lors d’un de ces bivouacs qu’il nous a été possible de goûter une spécialité locale inattendue : de la vodka obtenue après distillation de lait de chèvre. Blague où pas il y a quand même un petit arrière-goût…
Et toujours des fleurs, des chevaux et des yacks dans un paysage devenu plus boisé.
Après avoir parcouru 700 kms de pistes ce fut la vallée volcanique de l’Orkhon pour y admirer la cascade de Waterfall et avoir la surprise de pouvoir dormir dans une yourte après avoir pris un bain en amont de la cascade.
Encore quelques pistes et quelques bivouac avant que les pistes ne prennent fin entre Tserserleg et Karakorum l’ancienne capitale de Gengis Khan.
Nous avions parcouru 900 kms de piste et notre campement près de la rivière a permis baignade et feu de camp le tout agrémenté d’un beau coucher de soleil.
LES ROUTES GOUDRONNÉES ET LE RETOUR VERS OULAN-BATOR
A nos yeux d’occidentaux, le mélange entre le mode de vie traditionnel et la modernité galopante produit de bien tristes mélanges.
Ces routes ont la largeur de nos nationales mais le revêtement est celui de nos mauvaises départementales. La signalisation routière est sensiblement identique à la notre et, comme chez nous, il y a par endroit des lignes blanches dont tout de monde se moque éperdument ce qui n’est pas sans donner quelques sueurs froides.
Ces routes sont souvent à péage et sont limitées à 80 km/h mais c’est gratuit pour les motos. 80 km/h peuvent paraitre bien peu dans ces immensités mais les énormes nids de poules (plutôt des nids d’autruche) que l’on trouve partout appellent bien vite à la prudence.
Aux endroits névralgiques de gros ralentisseurs finissent par amener les derniers récalcitrants à la raison et nous avons même vu un contrôle radar.
Des déchets divers jonchent le bord des routes (et parfois malheureusement aussi le bord des pistes) car, comme le ramassage des ordures est balbutiant, chacun semble se débrouiller comme il l’entend : dépôt sauvage ou incinération.
Ensuite, les nomades et leurs troupeaux sont toujours dans la steppe environnante et le bétail de toute taille qui erre jusque sur la route est parfois victime d’accidents mortels. Quelle que soit leur taille ces animaux finiront mangés par les rapaces ou par les chiens.
Nous avons ainsi vu une voiture qui avait heurté une vache et c’était définitivement fini pour les deux !
Les villes sont annoncées par de superbes portes façon arc de triomphe romain.
Sur les pistes le monument est plus modeste mais toujours bien visible.
Karakorum est l’ancienne capitale de Gengis Khan au 13ème siècle.
Aujourd’hui les abords du site historique sont en passe d’être remplacés par une ville champignon pas vraiment belle, entièrement tournée vers le tourisme. Il y a seulement 10 ans il n’y avait là que 2 bungalows…
Il y a toutefois un musée très bien fait avec des hôtesses parlant anglais. Il montre bien l’importance et la puissance de cette civilisation à son apogée.
A défaut de désert de Gobi nous devions faire étape au Petit Gobi où il serait possible de faire de belles photos de dunes. Le temps d’y arriver, de planter nos tentes et de faire quelques repérages photos en prévision du lendemain matin et c’était déjà le coucher du soleil.
La nuit a été rythmée par le passage des grues mais au lever il y avait un très fort brouillard donc adieu photos du désert au lever du jour. Heureusement que les chameaux étaient fidèles au poste pour illustrer notre vision parcellaire de ce lieu hautement touristique.
A suivre...
Dernière modification par leLouis le 15 sept. 2024 18:24, modifié 2 fois.
De Tintin à Indiana Jones tous les Héros roulent en side-car.