Association URAL FRANCE - Forum

Higgins30 a écrit : 16 oct. 2026 19:27 J'ai pas trop compris l'histoire des photos mais on voit que tu as remplacé un ancien modèle de silent bloc par un nouveau modèle et c'est très bien.
Concernant les caoutchouc de BO de side c'est vraiment un montage merdique Philippus en avait fait les frais en Grèce je crois.
J'ai réussi à en monter un, le second n'est pas rentré jusqu'au bout je pense qu'il faudrait fabriquer un outil conique spécial.
On peut monter des roulements mais il faut usiner (post de Dan sur son forum Est Motorcycle).
Je pense plutôt faire des bagues en matériau composite genre Nertalon. Je l'ai déjà fait sur un 250 XT et c'était très satisfaisant.
Philippe les a fait en "Delrin" c'est tout expliqué ici merci à lui.
http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... php?t=4387
Je pense que c'est LA solution à ce problème récurrent sur les 2WD.

C'était en Giorgie et non en Grèce

Pour compléter les manuels de Myural.com (copyright Bill Glaser), j'ai aussi compilé les références de pièces nécessaires pour refaire la boite (joints et roulements).
Disclaimer, comme ils disent, (pas Aznavour, les perfides), j'ai pu me tromper.
J'ai pris les références sur le site Ural Parts Catalog,
https://live.uralcatalog.com/
dans la marque d'origine pour les roulements (SKF) et joints (NAK, marque Japonaise).
Pour info, le panier complet sur 123 roulements coûte un peu moins de 80€ avec le port.

Pièces réfection boite.pdf

Pour rappel, le site de Bill Glaser (dernière mise à jour = 2007).
http://myural.com/

MAIS, tout ceci a été recompilé par Bill Glaser sur le site sovietsteeds.com (oui, je sais c'est encore en anglais...

) dans un format plus lisible que l'original.
https://sovietsteeds.com/resources/cate ... 2-2013.15/

Plus un arbre primaire et peut-être quelques fourchettes de boite ainsi que l'o-ring d'étanchéité de la fourchette d'entraînement du flector (item 30).
Pour la pâte à joint prend quelque chose de performant.
Les pâtes à joint style "auto joint bleu" sont à proscrire absolument.
Le WE dernier j'étais justement invité chez Dan (Est Motorcycle) pour un petit briefing sur le remontage d'une boîte de vitesse Ural.
Merci à lui qui malgré une santé vacillante a donné de précieux conseils pour le remontage de la boîte de Sam. C'était très instructif.

Higgins30 a écrit : 17 oct. 2026 20:03 Plus un arbre primaire et peut-être quelques fourchettes de boite ainsi que l'o-ring d'étanchéité de la fourchette d'entraînement du flector (item 30).
Pour la pâte à joint prend quelque chose de performant.
Les pâtes à joint style "auto joint bleu" sont à proscrire absolument.
Le WE dernier j'étais justement invité chez Dan (Est Motorcycle) pour un petit briefing sur le remontage d'une boîte de vitesse Ural.
Merci à lui qui malgré une santé vacillante a donné de précieux conseils pour le remontage de la boîte de Sam. C'était très instructif.

Bien vu Laurent pour le torique que je n'ai pas relevé, car il est appelé "slider ring", ce qui ne m'a pas attiré l'oeil.
D'ailleurs ses dimensions ne sont indiquées nulle part, il faudra les relever sur place.
Je n'ai pas non plus mentionné les 2 toriques autour de la butée, qui font l'étanchéité vers l'embrayage.
Et les arbres non plus, car je les ai, et j'espère qu'il ne faudra pas commander les fourchettes.
Pour la pâte, l'homme à qui je sous-traite a toute ma confiance sur la qualité des produits. Je lui demanderai ce qu'il utilise, pour ma culture personnelle.
Merci pour tes conseils.

Bonjour,
Merci pour ces échanges très instructifs.
Il y aura des solutions pour le futur.

Silent bloc :
Petite question pour ma culture personnelle (ne remettant pas du tout en compte ce que vous avez fait, qui plus est fonctionne puisque déjà utilisé):
Pourquoi du PE (PE-HD?), ou POM, et pas du PU-HD? qui devrait mieux théoriquement absorber les chocs ? (Même si pour avoir utiliser les deux dans l'industrie, on avait trouvé surtout une différence de bruit dans une application que j'ai en tête par exemple). Difficulté pour trouver, prix, usinage ?
Merci d'avance.

En tout cas bravo pour la remise en état de ce beau side.

Le PU a été éliminé parce qu'il n'y a pas besoin de résistance aux chocs. On peut en discuter, mais en gros les chocs sont traités par l'amortisseur et ces SB n'ont plus qu'une fonction de guidage (mais il faut que ça glisse, on est sur un bras OSCILLANT).
C'est mon dernier point. Y a-t-il un risque d'échauffement ? La question est ouverte.

Merci pour ta réponse rapide. S'il n'y a que le guidage en première intention, tout à fait d'accord alors pour le PE ou POM.
[On nous avait "vendu" un PE fabriqué avec de l'huile pour l'auto-lubrification... On a pris un autre fournisseur avec un autre commercial].
Échauffement: je ne crois pas, j'avais des pièces où les barres (entre 20kg et une tonne) venait taper dessus après une chute de 30/40cm et qui ne chauffait pas plus que cela. En gros les pièces recevaient des millions de barres sur la tête avant d'être changées. Donc un tout petit déplacement, avec un léger choc...

N'existe t'il pas de silentblocs bagués intérieur extérieur comme ceux des amortisseurs?
Ref: IMZ-8.1040-09070

Je pense que le débattement est trop important pour un silentbloc classique et dépasserait la limite élastique du caoutchouc.
Il faut un système qui permette un angle de rotation suffisant. (Chuis pas ingénieur c'est juste mon avis).

Higgins30 a écrit : 18 oct. 2026 22:24 Je pense que le débattement est trop important pour un silentbloc classique et dépasserait la limite élastique du caoutchouc.

Je pense qu'on a vu ça sur les SB de BO de fourche, qui subissent des débattements importants et qui ont finalement été remplacés par des roulements.

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Un nouveau cheval à l'écurie

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